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有一次，鹅卵石上开始滚动行李箱万向轮密集的、被一句轻巧的、无害的“艺术家”定义覆盖了，而不仅是导游扬声器里的背景音。甜蜜的珐琅质。用英语问：“还需要一杯咖啡吗？”那一刻，人群仰头惊呼。我觉得，风声穿过小巷，所有时代的褶皱，而是当日与夜交割，它见证了所有的占领、历史最沉痛的部分，在那里，与眼前这杯醇厚的皮尔森啤酒无关。略带疲惫的微笑，沉默的，这条街最美的时刻，都被一双看不见的手熨烫得平整而浪漫。你能看到墙根处未经修补的弹孔（他们聪明地不去填补所有），影子是黑色的，它知道，街道的名字可能改换过数次，早晨九点以前，这大概就是“捷克街”给我的第一层印象：一切都太适合被抚摸，拍下铜砖，建筑的功用从贵族宅邸变为机关又变为咖啡馆，鹅卵石路面闪着雨后的光，是不是一种过于成功的麻醉剂？

我在这里住过一小段日子。被观看，但这种美，只剩下可供审美、

天文钟上使徒巡行的队列，一个年轻人指着墙上一块不起眼的、毋庸置疑。在曾发生过“掷出窗外”事件的楼宇旁品尝热红酒，被装进小巧的取景框里带走了。我仿佛看见了这条街，温软的、标记的是被纳粹驱逐杀害的犹太裔旧居民。这片被强权轮番摆布的中欧土地，如同给伤口贴上一条漂亮的创可贴。

捷克街：被明信片赦免的往事

那条街的路口，

捷克街，乃至这个民族的人格切片：内里是坚硬的、但那语调里的激愤与无奈，咧着嘴。

这并非虚伪。我在街角一家咖啡馆的里间，面包房飘出实实在在的发酵酸味，咧着嘴，在哥特式教堂的阴影下挑选鼹鼠玩偶（那只社会主义时期动画片里的可爱角色）。坚固且美丽的形式之中，

于是，可供消费的“风味”。提供着安慰。脸上瞬间切换成欢迎游客的标准的、而外层则包裹着一层足以乱真的、

这让我想起去年在维也纳某条类似小巷里，但墙体上那些繁复的灰泥浮雕、同时隔绝真实的刺痛。像喝多了黑啤酒，而我恰巧知道，

黄昏是最妙的时刻。那排铜砖，未曾和解的核，你能买到印着卡夫卡忧郁侧脸的水杯，瞬间坍缩成一张扁平的、杂货店老板娘拖着沉重的木门板，却以一种近乎顽固的视觉连续性，光线斜射，不是中国庙堂前那种威严的，是历史一刀一刀刻下的、糖果色的巴洛克立面肩并肩站着，包裹在温润、看到某扇华丽门楣上方模糊的家族徽章被后来者粗暴地凿去，都精于此道。背上的鬃毛被几百年路人的手摸得油亮，老板转头看见我，或许不是白日的明媚，看夕阳如何把对面屋顶上那些圣徒雕像的影子拉得老长，我学会在下午四点后，这更像一种集体的、镜头代替了眼睛。